时装市场并非只有坏消息：设计品牌迎来“报复性”订货

　　“除了设计，我们也会从客户和市场的角度，来做整盘的设计。半商业设计师品牌，这个品牌定位我们讨论了很久，虽然时装学院出身有设计梦，但最终还是想做一个有商业价值的设计师品牌，所以很大部分设计，我们是从功能性出发的。”Kelly Wang表示，这次冬季订货，拼接款的订货成绩很好，“简单的拼接就是做减法，要适合大众驾驭”。

　　林剑曾在采访时提到，2014年独立设计师刚起来的时候，进场的并不是零售商，而是充满情怀和理想的买手店，这并不专业。所以时堂在创立后经过两三季运营，将“独立设计师”这一目标客户群体调整为“设计品牌”。疫情冲击下，商业力量的加持，无疑增加了服装企业抗风险的能力。“对零售商来讲，上半年扛不过去就已经死了，下半年基本都会回归，好的照样好，不好的就淘汰了。真正对小品牌的冲击应该是在下半年。”

　　林剑还提到，疫情打击消费热情，也让不少高价的品牌重新审视自己的定价体系。“设计品牌之前一直做不大的主要原因在于价格太贵了。他们号称受众是年轻人，但价格不一定年轻，所以把很多年轻人挡在了外面。”去年10月时堂开出第一家The Warehouse，售卖设计品牌的过季折扣款，没想到销售额可观，今年7月4日第二家店在北京开业。“其实一方面是帮设计师销库存，另一方面我们后来才意识到的，很多时候我们在帮品牌做一些年轻人的推广，这些推广不是靠形象，而是靠真实的穿着感受，这样的转化更高一点。”

　　尽管线下服装消费复苏乏力，但各环节的信心正在恢复。林剑乐观地判断，9、10月份还会有一波行情，“因为之前订货保守的买手店，一定会遇到缺货的问题”。

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