做减法 让时装回归“穿衣”

　　如果说“喜欢是放肆，爱是克制”的话，那刚刚结束的2020秋冬四大时装周应该是设计师们充分表达爱的场次。这一季，从纽约、伦敦、米兰到巴黎，时装的实穿性成为了贯穿各种各样风格与创意的重要所在。从前，为表达脑海中天马行空的构思，设计师也许会不遗余力地尝试更多实验性的时装与配饰，但从今年秋冬的流行预测中看来，充满了克制感的设计反而更引起人们对时装本身和对穿衣的渴望。本期，我们就来抽丝剥茧预测分析下，怎么穿才不会乱。

　　文/广州日报全媒体记者 谭伟婷  

　　巴黎

　　一边色彩 一边艺术

　　每年都是压轴出场的巴黎时装周，毫无疑问是影响力最大的。

　　巴黎时装周这一季分成了两大主流派别，一边玩色彩，一边耍艺术。在巴黎杜乐丽花园的秀场中，一个又一个独立女性形象现身T台：修身剪裁全黑西装套，黑色流苏针织套，标志性Dior网纹头巾、腰带、渔网袜……不管是中性风还是波西米亚风，都散发出别出心裁的浪漫文艺情怀。相比起来，Hermes这一次显得更集中。秀场设置成红、白、蓝、米黄四色相间的林木竖栏，Hermes模特姿影轻灵雀跃前行，时装上同样竖向生长的色彩肌理与场景融合，仿佛完成了建筑艺术当中“一呼一吸”的调和。

　　作为地道的巴黎品牌，Balenciaga开场就以后现代主义的设计扑面而来，除了派克大衣、LOGOT恤以及Speed运动鞋等高街范儿行头，设计师似乎想让人模糊时间的概念，让你不知这一身是穿越上世纪90年代的复古，还是来自未来新世代的幻影。

　　米兰

　　浪漫元素 脑洞大开

　　这一季米兰的设计师仿佛打开了时装的脑洞，一些传统烂漫的元素纷纷被加上了来自未来的畅想，乍一看带着点实验意义，细品却又觉得合情合理，衣服走下T台后还是相当能驾驭的。

　　Moncler以白光隧道式的T台赢得看客们第一波掌声，浮夸的头饰让人几乎看不清模特的脸，但满身全套的花卉图案配合修身利落的剪裁，让人不禁发出疑问：“是不是去错秀场了？Moncler不是做羽绒服的吗？” 是的，贴身设计的羽绒服在米兰又成为了新宠。

　　大热的Bottega Veneta与Jil Sander依然以娴熟的极简风登场，不按常规出牌的在于叛逆的小细节，如前者在裙摆处设计的垂坠流苏，荧光黄配深墨绿；后者包肩长披风下从腰线开口设计的大开叉，仿佛冬日里制造的小叛逆。

　　如果觉得以上都太温和的话，Tod’s的变化是让人眼前一亮——立领蓬袖白衬衣外，套着同样立体剪裁的皮质吊带短裙：看来今年连长袜都可以省掉了。

　　伦敦

　　心机趣味 藏身雅致设计

　　伦敦站在时装的剪裁与设计感上一向以稳健著称，不管创意有多么天马行空，衣服总是穿上身舒服雅致的。这一特点在Victoria Beckham体现得淋漓尽致。贝嫂主打的简约设计增添了不少小心机，如将衬衣的常规尖领改成蝴蝶结领，针织套毛衣在手肘处“剪开两个洞”，适当的镂空与肩线处的立体处理，让看客们感受到职业装的无限趣味。

　　最值得关注的一场秀，莫过于以“Memories”为主题的Burberry了。依然以经典大地色系为主，经典的英伦定义之外，Riccardo做出了材质上的突破与创新，麂皮和针织材质的混合让格纹风衣拥有了另一副英伦面孔。

　　此外，波司登BOSIDENG以及8个华人独立设计师品牌在本届伦敦时装周上成功亮相。

　　纽约

　　欢快都市 转身复古情调

　　其实，纽约是四大时装周的开篇场次。昔日的欢快自由都市感，在这一季被典雅的复古情调取代。灵感来自上世纪50年代的Marc Jacobs，模特一袭黑色吊带亮片裙搭配两手丝绸白的超长手套，姿态摇曳但眼神笃定。

　　实际上，纽约站的品牌与设计师，一向擅长于表达自由奔放的都市气息，这一次不约而同地复古，也许更多想表达女性持续成长的一种优雅姿态。此外，当季的纽约站还诞生了不少让人想立刻下单预订购买的爆品，比如Michael Kors的超大毛绒手袋，Bevza的极简毛衣，Anna Sui的花卉图案裙。充满膨胀设计感的羽绒单品也受到追捧，今年购入羽绒服时可作参考。