H&M们哪来“作”的自信？GAP、ZARA等快时尚已败走中国(2)

　　在电商快速发展的情况下，快时尚品牌的“低价”不再成为吸引人的特别要素。而它们原本引以为傲的“快”，在国产供应链成熟的背景下，也已经优势不再。例如，ZARA曾表示，自己可以在21天内完成选款、打版、制作以及产品上新到门店的过程。而现在，这点早已被国产电商品牌超越，如淘宝某家网红店给出的数据表示，一款单品从原材料纱线制造到成品、工厂出货、上线只需12天；在阿里新制造平台样本“犀牛工厂”上这个流程缩短到了只需7天。

　　当初GAP还有颇为自豪的SPA模式（一种从商品策划、制造到零售都整合起来的垂直整合型销售形式），现在也被电商渠道打破了。国内的物流供应链日趋完善，下单发货制、直播带货等方式，解决了产品库存积压问题，对整个服装行业都进行了重构，GAP们的优势也不复存在。

　　据时尚机构Thredup在2019年发布的报告显示，有25%的女性消费者表示将从2019年开始不再购买快时尚服饰，其中大部分为年轻消费者。年龄在18岁-21岁的Z世代受访者中，则有54%决定购买质量更高的产品。

　　中国消费者们对产品的追求变得更高。多名消费者对AI财经社表示，“GAP、Forever 21撤出中国是必然。这类品牌性价比不高，也不符合国人的消费价值观。若是追求时尚、一件衣服只穿一个季度，那么淘宝、抖音完全可以满足我们的需求。”

　　某服装品牌负责人则告诉AI财经社，疫情或许是压死快时尚品牌的最后一根稻草，但其自身的“同质化、质量差”才是本质问题。当竞争加剧的情况下，海外快时尚品牌们已经不能完全满足当前国内消费者对于品质、品牌以及审美的需求。

　　国潮品牌的兴起

　　海外快时尚们也迎来了国产服饰品牌们的挑战，越来越多的国内潮品和淘品牌开始占据它们让渡的发展空间。

　　“国潮”和“中国风”成为国内服饰市场中新的趋势。阿里研究院在2020年5月发布的《2020中国消费品牌发展报告》显示，国货们不再避讳自己的本土身份，纷纷打出“国潮”、“国产”、“国货”的标签，为自己的品牌赋能，而消费者们也不再专挑进口品牌，对自主品牌的信心已经大幅度上升；2019年线上中国品牌市场占有率已达到72%。

　　国内年轻群体的消费也愈加“下沉”。新华网与小红书发布的《Z世代生活方式新知》的数据报告就显示，95后的消费观是“不再迷恋大牌”。他们注重真正的实用性和性价比，海外品牌的“大牌”效应不再是他们消费时特别关注的要素。

　　在2020年双十一，仅成立5年的内衣品牌Ubras赶超优衣库，登上天猫双十一榜首；才成立两年多的无性别穿搭品牌bosie则预计在2020销售额可达2.7亿元，线下同比增速高达400%。

　　“国潮”也推动了安踏、李宁等国产运动品牌时尚化发展，进一步挤压了快时尚品牌的生存空间。3月19日，李宁在港交所发布了2020全年业绩公告，公告显示，2020年李宁营业收入144.57亿元，同比增长4.2%；净利润16.98亿元，同比增长13.3%，净利率由10.8%提高至11.7%。

　　《2020国货消费趋势报告》显示，国货商品消费同比增幅较大，在众多品类中，国货都已成为消费首选；90后已经成为国货消费的主力，在所有国货消费者中占比35.64%。

　　值得注意的是，中国服装品牌也在加速出海。越来越多的国内服装品牌通过联名设计、海外时装周走秀，去刷新国产服饰形象，与国际快时尚品牌同场竞争的能力也大幅提升。加上深入下沉市场时，这些品牌以长期以来积累的渠道优势也为品牌竞争力加码。

　　去年安踏集团董事局主席丁世忠就表示，最大梦想是安踏从中国企业变成一家全球企业，虽然目前海外市场占比还不到5%，但未来目标是海外市场占到40%。国内服装品牌波司登也花费了2000万英镑在伦敦买下物业，设立了首个波司登海外旗舰店。

　　快时尚行业在中国经历了十余年的发展，它们曾经带着雄心想要占据服装市场的江山，但随着国内消费环境的变化，和服装供应链的成熟化，越来越多的国产品牌兴起。当初进入中国时的光环不再，最后只得黯然退场。

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