秋冬男装周“浓缩” 男装市场持续变动

　　1月15日,结束了2018米兰男装周行程的时装人士迅速赶往下一站巴黎。有意思的是,此次秋冬米兰男装周出奇的短,缩减至4天,而巴黎男装周从原来的5天延长至6天。

　　日程一增一减,一方面是由于不少大牌纷纷退出男装秀,例如Gucci、Jil Sander以及Bottega Veneta等一众品牌宣布取消男装成衣秀,转而和女装同台发布。另据美国时装设计师协会CFDA的最新声明,最年轻的纽约时装周打算将2018年的男女时装周进行合并。

　　另一方面,也有一些品牌选择转场,例如Rodarte和Proenza Schouler就决定退出纽约时装周,前往巴黎举行发布会。这样的选择也是品牌基于投入回报、品牌传播力等因素的考量。

　　除了品牌的退出,设计师们的人事动荡也成为本届时装周的关注焦点。1月17日WWD的报道称,Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离职,巴黎的秋冬系列是他最后一次为Louis Vuitton设计的作品。

　　和萎缩的男装周、动荡的时尚圈形成对比的是,男装奢侈品销售节节攀升。近日贝恩公司发布的《2017年中国奢侈品市场研究报告》显示,2017年中国市场上男装销售额增幅为8%。而如何改良时装展示方式、获得千禧一代的青睐,依旧是男装品牌们要思考的课题。

　　新老品牌齐上阵

　　尽管米兰男装周没有了Gucci、Salvatore Ferragamo等品牌的加持,但是今年Prada、Fendi、Dolce&Gabbana、Giorgio Armani依旧各有千秋。

　　在举行Prada发布会的大仓库 Warehouse中,你可以找寻昔日Prada系列中的种种元素。几何图形、火焰纹样、香蕉图案、花卉图形等各个年代的标志性印花“混搭”在新一季的男装服饰中,展现了Prada的历史和荣光,怀旧风格浓烈。而最怀旧的应当属黑色尼龙材质的成衣,颇为特殊的是,此次Prada邀请了四位建筑界的创意大师来设计尼龙材料的作品。

　　德国的工业设计师Konstantin Grcic为Prada设计了围裙与风帽;北京鸟巢的设计团队Herzog & de Meuron制作了字母尼龙衬衫,北京 CCTV“大裤衩”的建筑师 Rem Koolhaas设计了背包款上衣;来自法国的兄弟设计师Ronan Bouroullec和Erwan Bouroullec一同设计了Prada手拿尼龙文件夹。

　　Giorgio Armani也保持了剪裁精致的传统,并且在服饰中增加了运动的风格。双排扣外套、带有内置披肩的新款夹克领、可拆卸的衬衫领子、搭配慢跑裤或者运动裤,丝绒的材质为传统的西服增加了优雅和悠闲之感。

　　Fendi则以旅行为主题,各式单品饰有显眼的公司logo。模特们身着长款皮草大衣、分层夹克、或复古西装,搭配水貂皮草手提箱,尽显悠闲与狂野。

　　与此同时,米兰时装周上也有众多新兴品牌,包括日本新锐品牌Sulvam、Yoshio Kubo等。此外,Angelo Flaccavento在Business of Fashion上写道,意大利设计师Federico Curradi调色能力出色,运用休闲面料也得心应手,但这些年轻的时装叛节者,没能在男装周分到好的时段,秀场也不足够惊艳。但是就算日程安排妥当,大品牌依旧主宰全程,他们的重要展厅预约和新闻发布会一个接一个。

　　“曾经在时装界引领群雄的意大利品牌,如今多已沦为追随者。至于年轻品牌,目前根本还没有成熟的创意新阶层崛起,真正刻下自己的印记,”Angelo Flaccavento评论道:“整体上看,大品牌通过回顾重申各自的风格密码、重点与决心。Prada的黑色尼龙,Versace的巴洛克印花,Fendi的双F标志皆是如此。年轻的客户明显渴求的是那些还谈不上有历史的东西。但是,玩怀旧很危险。”

　　变动中的男装市场

　　在越来越浓缩的男装周上,大品牌们愈发精打细算,与女装合并展出、通过视频方式发布等均是出于商业的考量。另一厢,大牌的“撤退”也给了新品牌们更多展示的机会,但是高昂的成本和设计师们的“青黄不接”也造成了困扰。而这些背后折射的是时装秀场的性价比降低、年轻群体消费习惯变迁,以及男装奢侈品市场的不断变动。

　　这样的变动首先体现在男装设计师的离职。除了最近Louis Vuitton设计总监即将离职,在2016年,Ermenegildo Zegna的时装设计总监Stefano Pilati,Salvatore Ferragamo的创意总监Massimiliano Giornett都离开各自的公司;2015年,Alexander Wang离开巴黎世家,Raf Simons也离开了Dior。

　　人事变动的大背景是近两年奢侈品市场的持续下滑,直至2017年,奢侈品市场迎来了回暖的迹象。相比之前的关门潮,男装服饰业绩有所回升。

　　近年专注于男装的Hugo Boss2017财年第三季度,净利润达到8000万欧元,其中男装销售额为6.35亿欧元,币值调整后达到4%的增长;而2017年第一季度,Hugo Boss净利润同比上涨25%至4800万欧元,其中男装总体销售额为5.77亿欧元,占总销售额的88.6%。

　　根据贝恩公司的《2017年中国奢侈品市场研究报告》,新的消费者,尤其是千禧一代,已经成为市场增长动力的主要来源。千禧一代对数字化技术和应用驾轻就熟,对奢侈品也有深刻理解。他们喜爱“时尚休闲”,钟情于设计师品牌,在更低的年龄开始购买奢侈品,且购买频次较高。

　　可以看到,各大品牌正不断往街头风、休闲风、运动风靠拢,以获得年轻消费者的芳心,比如Louis Vuitton和Supreme的结合、Gucci和棒球联盟的合作。在巴黎男装周上,潮牌也占据越来越重要的位置,其中奢侈品潮牌Off-White和Nike、Warby Parker、Ikea、Jimmy Choo、Levi's、the New York City Ballet等多个品牌都有跨界合作。

　　花旗银行伦敦奢侈品分析师 Thomas Chauvet表示,男装业的总销量依然强劲,这得益于近年来男性对时尚的逐步接纳,Chauvet表示:“奢侈品男装的涨幅有望超过女装。”

　　数据显示, 2017年意大利男士时装市场的销售总额达约92亿欧元,同比增长2.1%,男装出口约占到整个意大利男装市场收入的65%以上。其中,意大利男装对中国内地市场在2017年的出口额增长了17.1%。自2010年以来出口额就出现明显的上升扩张趋势,而这一趋势在新的一年仍将延续。预计2018年意大利男装的出口额将实现3%的增长,出口额总量将达到约60亿欧元的水平。