日本男人太幸福了，但不是你想的那样哟

　　大城市都配备专属的男装百货，人气潮流区里整条街都由男装店组成，国内机场也把最后一秒的购物机会留给商务男，而不是用化妆品专柜来圈钱……每次来东京大采购时都会感叹：日本男人也太幸福了吧。

　　整个日本都弥漫着“男人也必须好好打扮”的气息，用心生活的底气比公认的英国绅士或者意大利花蝴蝶们还要有感染力。另一方面，由于发达的纺织工业和对成熟风格的借鉴，无论是日产的西装还是牛仔裤，都青出于蓝，甚至超过市场原本追求的标准。

　　不夸张地说，只要到了日本，或多或少会受到关于穿衣风格的启迪。日本男装是不是一个被神话的概念？称为男装天堂的日本到底厉害在哪里？

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　　没想到吧，日本拯救了美国时尚

　　摄影师林田昭庆在美国常春藤院校拍摄的影集《Take Ivy》在 1965 年出版后，立刻在日本年轻人中引起了轰动效应，也在日本开启了现象级的“常青藤风格”（Ivy Style）：西装外套、牛津衬衫、领带、斜纹布裤、皮鞋等组成的造型，也称“预科生”或者“学院风”。

■妇人画报社出版的《Take Ivy》影集

　　“美式复古学院风”成为风靡日本的独特审美体系的代表，日本的剪裁领域开始变得截然不同。受到早期追捧 Ivy League 风格的亚文化青年群体“みゆき（miyuki）族“（因为常聚集在在银座的みゆき大道而得名），以及《Take Ivy》作者石津謙介创立的 VAN 等服装品牌的推波助澜，“常青藤风格”逐渐成为了当地年轻、有钱时髦人的标配。

■60 年代的银座街头

　　时至今日，“学院风”仍然是日本男士服装剪裁的主要风格之一，也帮助日本男装剪裁的声誉在世界范围内崛起。

　　在 60 年代改版的男性时尚及生活方式杂志《Men’s Club》中，石津谦介也通过一系列专题确立了日本“学院风”的各项严苛标准：比如领带应该是正好 7 厘米宽，西装外套的口袋绝不能斜着等等——嗯，这很日本。

　　经过日本本土化了的美式经典学院风也被称为“Ametora”：一个来自“America”与“traditional”的拼接词。Ametora 在日本大受欢迎，但当《Take Ivy》的作者们再度前往美国校园寻找那些穿戴三粒扣西装外套、宽幅条纹领带、布洛克鞋上学的年轻人时，却发现他们换上了短裤和夹脚拖鞋。

　　于是，神奇的一幕出现了：美国人输出“学院风”被日本人按照严格标准保存了下来，又在多年后重新输回了美国本土，成为新一代欧美年轻人的时髦风格。日本观察员、时装作者 W. David Marx 在著作副标题里恰如其分地写到——“日本拯救了美国时尚”。

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　　做西装，要学就学最好的

　　从日本明治维新运动的后期开始，剪裁一直都是日本服装设计的基础，一直延续到现代日本服装设计中。到了1930 年代，受英国传统文化影响的大都市日本男开始穿起西装，一套量身定做的西装也成为身份标识。

　　说到“西装”概念，作为无数顶级男装标签的意大利是绕不开的一面旗帜，“意式西装剪裁”同样也是日本男装定制所擅长的领域。八十年代开始，夹杂着少许英国元素的美国时装风格依旧是日本男装剪裁领域内的主要影响者，但随着 Armani 和 Ermenegildo Zegna 等意大利品牌在这一时间段的上位，日本男装的风格变得越发精致复杂起来。

　　许多日本的男装设计师，也在这一时期去了意大利学习，并把意式标准的制衣技艺带了回来。东京和大阪开始出现类似欧洲的高级西装定制店：山本祐平创立的 Tailor Caid 和有田一成回国后开设的 Tailor & Cutter 主打英式西装，而上木规至的 Sartoria Ciccio、佐藤英明的 Pecora Ginza 以及福岛乘一在 50 年代创始的 Ring Jacket，都透漏着那不勒斯著名定制工艺的风格气质。

■福岛乘一（左）

■山本祐平

■上木规至（右）

　　从 Ring Jacket 的设计语汇中就可以看出，这些年里日本西装风格经历的多元融合：从创始人崇尚的 Ivy Style 开始，以意大利南部修身轻盈的剪裁风格为基石，最后是日本服饰特有的配色。

　　擅长学习的日本人也非常乐意前往技艺的诞生地去感受最纯正的技巧，因此尽管西装并非日本文化的产物，但日本得以将自身对剪裁的理解融入其中。

　　如今，那些顶尖的日本西装“裁缝”早就翻篇了复制品时代，让“日本定制西装”的概念名扬四海。它们并不是这些风格的原创者，但却证明了能将这些风格完成得最出色的，只有自己。

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　　平凡如牛仔裤，也讲究“工艺崇拜”