这个金融男靠蹦迪改变了时尚圈 你知道的所有爆款都在山寨他(2)

捆绑绑带

　　现在动不动棉袄或裤子上就飘出几条乱码七糟的SM绑带的设计，灵感也全都来自于Helmut Lang。

　　Helmut Lang善于解构最简单的元素，运用绑带毫不费力就能让设计饱满。

　　他将绑带融入夹克的内部，这样就好像穿着背包一样。在Lang眼里，绑带绝对不是色情的性感，而是性冷淡式的性感。

　　拯救过Dior和Jil sander的大设计师Raf Simons，出道至今的设计依旧有Helmut Lang的影子。

暴露癖

　　Lang手下的布料，只为了遮住不关键的部位，而那些隐私部位，最好都露出来。

　　结果这一行为成为了当时设计师的风潮，衣服的遮羞功能在他们眼里根本不值一提。

　　例如Rick Owens这样的艺术家模仿的更为激进，直接露下体。

　　‘在Helmut之前，时装不属于边缘文化青年。而到了90年代中期，那些早先穿着牛仔裤、T恤和运动鞋，从朋克或锐舞文化里成长起来的年轻人终于在Helmut Lang这里找到了能进入成年人世界的衣服。’——英国时装评论家Sarah Mower。

　　Helmut Lang不仅让那个年代的年轻人有了追求自己权利的机会，还将这种边缘文化发展成了主流，并且放在现在依旧前沿。

　　除了设计理念上是各大商业品牌的‘执行榜样’，在营销方式上Lang也是玩出了花样。因为他深谙最有效的营销方式就是：像做艺术一样做营销。

10年前就开始玩直播

　　Helmut Lang不像现在的品牌，随便找几个当红的流量小鲜肉和KOL站站台、拍拍照就好了，他是基于对文化、技术及创意的敏锐度，简单的说就是：营销的有理有据。

　　在宇宙级视频App快手诞生的十多年前，Helmut Lang就已经用网络直播自己的Show。

　　1998年4月，就在Lang秋冬首季的前三天，他决定网络直播。他是史上第一个这么做的设计师。‘我当时就有感觉，互联网会急剧发展壮大到超乎所有人想象，所以我认为打破陈规，在线上向大家呈现这批设计的时机到了。’

病毒式广告

　　现在满地铁满大街的病毒式广告也来自于Lang：

　　他是第一个在纽约出租车顶放置广告的设计师。在此之前，纽约黄色出租车的灯箱一直被百老汇音乐剧和低糖啤酒广告霸占着。

　　而就在一个多月前，这间重新回归的时装屋在DAZED主编和Hood By Air设计师的带领下，发布了新的胶囊系列，向20年前这一开拓性的壮举致敬。

玩联名

　　‘艺术家联名’是现在各行各业的圈钱利器。

　　设计不出新款咋办？——联名。
尾货滞销了咋办？——联名。
不挣钱咋办？——多方联名。

　　而这，Helmut Lang也是20年前就玩过了。

　　摄影艺术家Walter Pfeiffer的作品及Helmut Lang周边：

　　日本摄影艺术家Keizo Kitajima作品及周边：

　　为何Helmut Lang会成为时尚圈人人都会进香火的关二爷？

　　这一切都源自于40年前蹦的那场野迪。

　　俗话说：‘今夜不蹦迪，明日变垃圾。’

　　46年前18岁的Helmut Lang也深谙这个道理。但更为让他苦恼的是：

　　蹦迪穿什么才帅？

　　放眼现在，同样是金融男理科生，人家蹦迪至少会合计合计穿啥，你直接穿个破西装背个电脑包就去了。

　　而Helmut Lang和普通金融男不一样，他之所以会成为大师，全因为他高出天际的自我要求：我必须是最帅的。

　　这个金融系男孩为了成为舞池中央的Party Queen，买不到自己心仪的衣服于是决定自己做。

　　这一好品质，来自于他不幸的家庭。

　　1956年Helmut Lang出生在奥地利的维也纳。

　　Lang的父母在他五个月大时就分开了。因没人抚养，他被送到了奥地利阿尔卑斯山的祖父母那里生活。

　　10岁的时候，他的父亲再婚又把他又接回了维也纳。

　　然而回到家之后的八年，是他人生中最不开心的时光。

　　‘那是我人生最不开心的一段时间，同学们可以穿的像嬉皮士一样，我继母只给我穿我爸剩下的旧西装和帽子。青春本该是一个养成自我穿衣风格的阶段，我却被剥夺了。’

　　对于Helmut Lang来说，没有穿衣权利和没有人生选择权一样可悲。

　　所以，要强的他在18岁当天毫无留恋的离开了家，从此再也没有与父母见面。

　　‘虽然晚了点，但我想和所有年轻人一样开始寻找自我，我想探索生活和性爱，晚上想出去混，想让自己看上去好一点。’

　　但是，有了穿自己喜欢衣服的权利后，Lang并没有找到他心目中能穿去蹦迪的外套与T-shirt。

　　70年代的维也纳虽然是欧洲的文化中心，但这里和时尚没有半毛钱关系，只有一些小的手工作坊和裁缝店。

　　于是，为了蹦迪，Lang委托裁缝店定制自己想穿的衣服，没想到穿出街后很有反响，相继着被问衣服哪买的，能不能做一件给他之类的请求，于是他感觉自己的服装事业被自己的金融职业耽误了。

　　要强的他毅然决然的离开了素有铁饭碗之称的金融界，找几个裁缝，创立了自己同名的工作室。

　　1977年，21岁的Helmut Lang在维也纳成立了自己的定制门店。几经发展，1986年巴黎Helmut Lang同名设计师品牌诞生，从此，一场时装革命开始，出现了上文提到的那一切。

　　然而Helmut Lang带来的这一切创举，在2004年终止了。

　　1999年为管理品牌Lang将51%股份卖给Prada集团，但好景不长，因商业与创作上的冲突，Lang在04年底向Prada出售了他剩余的股份，并在新的一年彻底离开了这一品牌。

　　从此，Helmut Lang再也没有踏进时尚圈半步，修仙去做雕塑艺术家。

　　不管是歌手、画家，还是设计师，不管是死亡还是隐退，只要在自己的巅峰时期选择离开，都会被奉为神话。

　　Helmut Lang的隐退也是将他本人封神的重要一步。

　　去年，经历了十几年浮沉的品牌‘Helmut Lang’，准备重新杀回时装界，但设计师已不是Helmut Lang本人。

　　没有Helmut Lang的Helmut Lang是否还能回到以前延续神话，谁也给不出答案。

　　唯一能确定的是，这一切，Lang其实早已不在乎了，因为：

那些粗的，终将会被细的替代；

那些留白的，势必会被重新填满；

那些精致的，都会被俗陋洗礼；

那些过去以为是指引的星辰，全部被扭曲的风暴刮起的沙子遮盖；

那些不愿意看清潮流的车轮正在出现异动的人们，正被迅猛的无声的残忍的碾碎。