Roberto Cavalli，男士们的别样荣归。(2)

追寻 Paul Surridge 的职业足迹，从中央圣马丁毕业的他前后任职于90年代的Calvin Klein，以及 Christopher Bailey 团队下的Burberry， 之后又在 Jill Sander 做过设计总监，在来到 Roberto Cavalli 之前他还是 Z Zegna 的创意总监，以及 Acne Stuidios 的创意顾问。

看这一长串的工作背景，不难发现，几乎所有品牌的风格都跟 Roberto Cavalli 张扬浮华的风格有着巨大的差距。

学生时期就曾担任过当时在 Prada 任职的 Neil Barrett 助理的他，从启蒙初期就参与并见证了之后男装“极简主义”的诞生。

对于 Paul Surridge 和 Roberto Cavalli 来说，两者的结合对彼此都是一种博弈，如何能够找到过渡最为流畅，无缝衔接的承上启下，这是整个团队需要思考的。

“量体裁衣”在这个阶段，显得分外重要。

不受约束的男士新风貌

Paul Surridge在接受采访时，用了三个形容词来概括 Roberto Cavalli 2019春夏男士系列。

分别是——“Self-assured, modern and courageous.”

自信、时髦、勇敢，这或许是绝大多数男性们都想要在自己身上看到发光点。

单听起来似乎也有些泛泛而谈，但它们确实也十分到位的概括着新的Roberto Cavalli。

循序渐进的革新

Paul Surridge口中出现的这些形容词，来自于他对传统风格的革新。

开场那些全白造型，就是最开门见山的宣言。这个以花哨浮夸见长的意大利老牌时装屋，换上崭新的面貌。

甚至有种大刀阔斧的狠劲，让人不得不惊异于 Roberto Cavalli 标志性风格是否会荡然无存。

答案自然是不会，那些动物纹路、皮纹印花以一种更为隐密与巧妙的方式融入进衣服的细节之处、或是化成纹理的姿态潜移默化的盘踞附着在表面上。

随着秀的进行，那些我们熟悉的大胆色彩和张狂印花也越发的浓重起来。

十分有趣的是，这种从无到有、循序渐进的有机革新，具像化成渐进效果，以一种失焦的效果出现在了成衣上。

系列最后，黑色为主的部分则做到一个“淡出”的效果。这样别有“用心”的安排，很是走心。

我们可以很快的揣摩出Paul Surridge想要表达的方向，在有Gucci、Dolce & Gabbana这些意大利品牌主导下属于 More is More 的时代里，在原本“过载”的品牌体系中，做着减法。

这虽然是逆流而行，但也是不得不去尝试的，保持丰富度、与多元化，依旧十分重要。

和谐冲突的自然切换

冲突，是整场秀不得不提及的关键词。

“The Cavalli man really has no limits, he lives life to the fullest, he’s willing to try anything new, and he breaks the mold.”

—— Paul Surridge

设计师对这个系列男装形象的描述，可以言简意赅成，没有限制、勇于尝试以及突破传统。

但秀场却选在了代表着教条规章、充满克制情绪的修道院，这本身就是相互冲突的。

其次，秀场的颜色也是充满了冲突感。比如红蓝拼接的地毯——

在呼应意大利艺术家 Sergio Colantuoni 对于这次 Pitti Immagine Uomo 场景布景的同时，也显示出了极强的对比感。

同样，之前提到的整个系列白与黑的首尾对立也是如此。

就连秀场里用的BGM，也稳当的压在了冲突的命题上。

Skothùs Mix版本的《Hunter》，本身就是将一首大气磅礴，以弦乐做为支撑的另类摇滚作品，Remix成了一曲冰冷且充满科技感的电子音乐。

原本的古典主义内核被镀上了未来概念的光泽。歌曲中的“狩猎”主题，与隐藏在成衣里的“野兽”，这都是相辅相成的冲突存在。